Для чего режут виноград

Почему в одних книгах рекомендуют в первый год обрезать саженцы винограда на 2-3 почки, а в других, при необходимости, лишь укорачивать на метровую длинну выросший побег? Все очень просто – разные цели обрезки.

Прямой ствол

Чтобы  ствол  винограда был  мощным  и  прямым,  в первый  год  режут  саженец, оставив  не  более  трех  почек. Это нужно, в основном, в неукрывной зоне виноградарства, или при выведении высокоплечего кордона.

Для  стимулирования  более бурного роста, когда побеги  достигнут  длины  10-20  см,  осторожно  закрепите  вертикально  самый  сильный из них, а остальные два срежьте.  Виноград  растет очень  быстро.  Годовой  прирост менее  30  см  –  это  уже тревожный  сигнал.  Подвязывают побег через каждые 25 см. Следующей весной, в конце марта - начале апреля, укоротите  этот  побег,  будущий ствол, до 6 почек (около 30 см). Обрезают его на 2 см выше крайней почки.

Вот  и  готов  сильный  прямой ствол, от которого и пойдут все лозы. Куст на 1-2 года дольше не вступает в плодоношение, зато мощный запас  многолетней  древесины позволит  получать  большие урожаи и более крупные ягоды  и  грозди. Если,  конечно, климат  в  вашей  местности мягкий. Все это оправдано и довольно  быстро  компенсирует все затраты.

Ну,  а  когда  климат  суровый, зимы гнилые с резкими перепадами,  виноград  лучше  врывать  в  землю.  Если мы хотим загнать голову куста как можно ближе к земле  для  защиты  от морозов, тогда нам не важно насколько длинным и прямым будет прирост второго года, а поэтому оставляем нужную длину (от 0,5 до 1 м). При условии,  конечно,  что  лоза  вызрела на такую длину.

При  таком  способе  первый урожай получаем раньше, правда по весу он будет скромнее.  Зато  это  единственный  способ  получать его каждый год.

Двойная прищепка

Не все виноградари делают правильно двойную прищипку.  Тут  главное  –  сделать  ее  вовремя. Смысл  ее - в критические моменты направить питание в цветки и грозди.  То  есть  создать  видимость  изобилия  питания тогда, когда виноград может сбросить «лишний» урожай. Обманом  заставить  его  тянуть  больше  ягод,  чем  куст может  прокормить.  Первую прищипку делают перед цветением  еще  по бутончикам, дабы  больше  опылилось. Вторую  –  как  только  ягоды винограда достигают диаметра 2 мм. Следует обрезать побеги до шестого листа после крайней грозди.

Из  пазухи  каждого  листа начнет  расти  молодой  побег. Его  необходимо  отщипнуть, оставив лишь по одному листу, из пазухи которого, в свою очередь, опять начнет расти побег. Его также необходимо  отщипнуть,  оставив два  листа,  что  позволит  добиться  лучшей  освещенности  гроздей.  Одновременно с  отщипыванием  укоротите основной  вертикальный  побег до 12 листов над верхней гроздью,  что  способствует формированию ствола.

Конечно,  все  это  будет мартышкин труд, если после прищипок  не  поддержать куст  подкормками  и  поливами. Жадничать нельзя ни при  каком  раскладе.  Лишние  грозди  убирайте беспощадно. Перегруз очень опасен.  Если  возьмете  больше в этом  году, вдвойне не доберете в следующем. Даже, если  придется  удалить  2/3 гроздей, прищипка свою работу сделала – грозди получаются большими, а не нитевидными рахитиками.

При  обрезке  старайтесь, чтобы  побегов  оставалось немного, но сильных.

В  раздвоенных  побегах удаляйте  более  слабый,  а сильный первоначально укорачивайте до одной почки.

Длина обрезки

Длина  обрезки  лоз  определяется  их  толщиной:  чем толще лоза, тем больше надо ее обрезать, чем  слабее – тем короче.

При  укорачивании  лозы срез  желательно  делать  по узлу,  имевшему  усик  или гроздь.

Срез,  сделанный  по междоузлию, должен быть на 2-3 см выше глазка, со скатом в противоположную  от  глазка  сторону, чтобы во время плача глазок не вымок.

Срезы  должны  быть  на одной  внутренней  стороне рукава. Это уменьшит отмирание  тканей  сосудов,  проводящих  воду  и  питательные вещества.

Срезы

Срезы необходимо делать возможно меньшего  диаметра. При обрезке по принципу плодового звена отплодоносившую лозу удаляют полностью, а вместо нее оставляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка замещения.  Нижнюю  лозу  обрезают  коротко  на  новый  сучок замещения.

Сучок  замещения  и  плодовую  стрелку  располагают  по  разные  стороны двухлетнего  отрезка  лозы. Сучок  замещения  должен находиться ниже и с наружной  стороны  куста,  обращенной  в  сторону  продолжения,  а  плодовая  лоза - сверху с внутренней стороны  куста.  Такое взаимное расположение этих элементов  обеспечивает  внутреннее  расположение  ран  при удалении  отплодоносивших лоз и сохранение правильной формы куста.

Чтобы обеспечить одностороннее  верхнее  расположение  ран,  нужно,  чтобы  нижний хорошо сформированный глазок на сучке был обращен наружу  от  середины  куста для  формирования  будущего сучка. Если же он обращен внутрь  куста,  то  при  обрезке  оставляют  лишний  глазок,
а после развития самый нижний побег выламывают.

На  сильнорослых  сортах создают  усиленное  плодовое  звено  с  двумя  стрелками,  а  сучок  замещения  обрезают на 3-4 глазка.

Если на сучке замещения разовьется  один  побег,  то его надо подрезать на сучок замещения,  а  для  плодоношения оставить хорошо развитую  лозу  на  прошлогодней плодовой стрелке.

Если  на  сучке  замещения не  развилось  ни  одного  побега или они оказались слабыми,  то  плодовое  звено формируют из самых нижних лоз,  выросших  на  прошлогодней плодовой стрелке.

Побеги,  развившиеся  из спящих почек на многолетних частях куста, являются жирующими и, как правило, в год возникновения  не  плодоносят. Их используют для замены старых рукавов или создания сучков замещения.