Секреты арочного винограда
Арочный виноград – часто применяемая формировка для беседок, навесов для машин и пристенных высоких шпалер. Кусты при подобной формировке занимают вроде бы бросовую землю (площадку под машину, беседку, зону отдыха и т.д.). Но при этом дают гигантские урожаи, недостижимые на плоских шпалерах. Но не все знают тонкости ее выращивания.
Метр на метр
Прежде всего, посадочная яма для арочного винограда готовится размером 1х1х1, то есть 1 кубический метр. На дно вносится такое количество удобрений, как и под плодовые деревья (стакан суперфосфата, стакан хлористого калия и 1-1,5-литровая банка золы), 1-3 ведра компоста. Все это перемешивается с нижним слоем земли и прикрывается вынутым из ямы верхним плодородным слоем – чтобы первое время корни росли в чистой земле.
Сорта от пяти метров
Особое внимание – подбору сортов, так как с арочного винограда мы планируем получать не только плоды, но и тень. Желательно, чтобы сорта были устойчивыми к болезням и сильнорослыми. Очень хорошо в этом плане подходят Светлый и Оригинал. Они оличаются очень сильным ростом и за месяц-два при самой короткой обрезке закроют всю арку (лучше их плодовые стрелки обрезать на 10-12 почек, так как первые 2-4 почки не несут гроздей).
Только эти сорта укрывные. Если не хотите заниматься этой работой – сажайте Талисман, Кешу, Тимур или Арочный. Они тоже сильнорослые, еще более устойчивы к болезням и выдерживают зимние морозы на 3-4 С выше. То есть считаются относительно неукрывными.
Ну а для любителей соков и вина можно порекомендовать винные сорта. Например: Кристалл – выдерживает морозы ниже -30 С! Практически не болеет и его можно не обрезать, а лишь прореживать лозы. Не менее морозостойки старые, но знаменитые в свое время сорта Росинка и Элегия.
Только самые здоровые саженцы!
Саженец должен быть высотой не менее 40 см с развитыми почками. Он обрезается на две почки и высаживается верхней почкой на уровне почвы. Поливается и накрывается холмиком высотой до 30 сантиметров (на 1-2 см выше верхней почки), который служит регулятором почки, задерживает ее рост и предотвращает иссушение.
Холмик не следует понижать до августа, так как побеги могут погибнуть от лучей солнца. В августе надо постепенно разрывать холмик, обрезать росяные корни.
Формировать виноградное растение необходимо одновременно с устройством арки. Первая проволока должна быть не ниже 50 см над землей, последующие – на расстоянии 30-40 см, а в защищенном от ветра месте – до 50 см.
Формировка
При появлении побегов надо оставлять один, а остальные выламывать. Из оставленного побега формируется штамб.
Достигнув высоты первой проволоки (50 см), стебель должен дать два побега. Во время роста надо оставить пасынки, из них сформировать рукава: один влево, другой вправо. На расстоянии двух метров заложить второй кордон с двумя рукавами. А если позволяют арка и сила роста сорта, можно заложить и третий кордон.
На каждом рукаве так формируются плодовые звенья: от штамба, по длине рукава оставляем первую почку, чтобы из нее вырастить побег. Отсчитав шесть-восемь почек, удалить их, оставить одну. Каждый выращенный побег обрезается на две почки, чтобы вырастить на нем по два побега в будущем (верхний побег – плодовая лоза, нижний – сучок замещения).
Плодовая лоза ложится горизонтально вдоль рукава и обрезается, в зависимости от сорта, на определенное количество глазков. Из каждого оставленного глазка растет побег. Куст формируется плодовыми побегами.
Отплодоносив, лоза со всем приростом удаляется, а на ее место укладывается верхняя лоза, выращенная на сучке замещения. Нижний побег замещения обрезается обратно на два глазка.
