Виноградарство в коробах
Суть способа – в посадке саженцев в дно траншеи шириной 40-50 см, углубленностью на штык лопаты, с укрепленными от осыпания грунта стенками.
Для чего это и каковы превосходства этого приема
1. Виноград очень легко укрывать на зиму. Обрезанные лозы укладываются в траншею, пришпиливаются или прижимаются кирпичами, и траншеи закрываются подручным материалом: черной полиэтиленовой пленкой, спанбондом (агроволокном), шифером, дощечками и т.п.
Не укрывая виноград, можно остаться не только без урожая, но и без самих кустов. На зиму внутрь короба, от повреждений виноградной лозы мышами, через 2-3 м устанавливаем консервные банки с соляркой. Вся работа по укрытию и раскрытию кустов ускоряется в несколько раз: чтобы укрыть полсотни кустов, достаточно одного короткого осеннего денька. Да и весной откроете такой виноградник очень легко и быстро.
2. Полив винограда. В короб кладется шланг, и траншея заполняется водой. При желании короба можно совместить меж собой трубами. И, положив шланг в один (верхний на наклонном сегменте) короб, можно, не перекладывая его, полить весь виноградник.
3. Подкормка совмещается с поливом. Удобрения в необходимом количестве рассыпаются по дну короба, слегка поливаются водой из лейки, чтобы прибить их в почву для предотвращения смыва в одну кипу, и после этого начинается заполнение короба водой из шланга. Можно возле каждого куста определить трубу в зону корней и насыпать удобрения в эту трубу. Тогда верхний срез трубы должен существовать невысоко над уровнем поч-вы, чтобы при поливе в нее попадала вода. Или придется вливать по ведру-другому воды в эти трубы дополнительно к поливу, для растворения удобрений.
4. Корневая система винограда, в том числе росяные корни, удаляется от поверхности грунта, и виноград не трескается от осенних ливней.
Как же устроить у себя на участке вышеописанные короба? А вот по такой отработанной технологии.
Вначале определяемся с видом материала, которым укрепим стенки. Это могут быть дощечки (их лучше пропитать антисептиком и покрасить перед укладкой), шифер, а лучше (но и дороже всего) – кирпич. При применении кирпича не нужно жадничать. Кладите стеночку в полкирпича, а не в четвертинку – иначе через несколько лет короб придет в негодность и его необходимо будет укреплять заново.
Затем на всю длину ряда копается траншея шириной 40-50 см (при применении кирпича 70 см) и глубиной 25-30 см. Если плодородный пласт почвы тонкий, то желательно верхний пласт поч-вы – эти 25 см – прибавить по одну сторону траншеи, затем вынуть еще столько же земли, и на ее местечко уложить верхний, плодородный, пласт.
Следующий момент – посадочные ямы. Они копаются в дне траншеи, на всю ее ширину, углубленностью 40-50 см. В яму вносим пару ведер перегноя, плодородную землю и сажаем виноград как обычно. Только уровнем почвы сейчас будет служить уровень дна траншеи.
При посадке используется стандартная для большинства шпалерных формировок модель: междурядья 2,5-3 м, расстояние между кустами в ряду также 2,5-3 м.
Готовые траншеи выглядят так
Затем стены укрепляются выбранным материалом – так, чтобы края на несколько сантиметров выступали над уровнем почвы, и устанавливаются опоры (если их еще не было). Опоры не следует устанавливать в траншею – будет неудобно укрывать лозы. Лучше всего размещать их вплотную к одной из стеночек короба.
При применении шифера подпирающие колья нужно размещать по краям и середине листка – иногда длинные листы шифера лопаются под нагрузкой. А еще лучше, если позволяет ширина междурядий, не подпирать их, а положить в землю под наклоном – эдаким корытом, что намного облегчит и удешевит их приспособление.
Недостатки
Помимо относительной трудоемкости приспособления и первоначальных затрат (все-таки это настоящее строительство) – ничего другого нет.
