Виноградный ликбез
Выращивание винограда – мое увлечение уже много-много лет. Следовательно, наработан кое-какой опыт, которым хочу поделиться с читателями газеты.
Начнем с раскрытия лозы после зимней спячки. До конца апреля, пока почва не прогреется до 5-6С, зимнее укрытие с винограда я не снимаю. Распределяю рукава и побеги по площадям шпалер и теплицы. Закрепляю их над почвой на высоте 10-12 см. Накрываю по дугам пленкой, оставляя отдушины на концах тоннелей. При угрозе заморозков укрываю сверху пленки спанбондом, картоном, накидками. В неотапливаемой теплице устанавливаю электрообогрев.
Как только минуют возвратные заморозки, приступаю к посадке. Обычно к этому времени почва под пленками уже хорошо прогрелась и готова принять молодое пополнение.
Посаженное растение поливаю подогретой водой до полного насыщения почвы. После ее усадки выравниваю поверхность и закрепляю побеги над землей. При посадке расстояние между кустами оставляю 2 м, а от конца шпалеры до куста – 0,5 м.
За сезон виноградные лозы подкармливаю четыре раза. В начале мая – первая подкормка жидким полным минеральным удобрением с микроэлементами. Перед цветением вторая подкормка настоями органических удобрений (сквашенных трав, сорняков, перегноя). Во время завязывания гроздей – третья подкормка, она подобна второй. В конце июля-начале августа провожу четвертую: опрыскиваю и поливаю кусты растворами суперфосфата и золы. Эти мероприятия ускоряют вызревание урожая и лозы.
Обязательно пропалываю сорняки, а в жаркую погоду виноград поливаю. Однако после 15 июля поливы в открытом грунте прекращаю, реже поливаю в теплицах, раз в неделю – саженцы в ведрах. Кроме подкормок для увеличения урожая, повышения его качества, лучшего вызревания побегов в течение лета надо проводить формирование кустов. Делается это несколькими способами.
Обломка побегов выполняется в два срока. Первая – на самой ранней стадии их роста, в начале мая. В местах загущения, особенно на «голове» куста, оставляю только побеги, необходимые для его формирования. Кроме того, если начинается рост побегов, образующих «двойники» и «тройники», то с помощью пинцета убираю лишние почки. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить побег из главной почки.
Вторую обломку побегов делаю во время выдвижения соцветий. Причем удаляю не только вновь выросшие лишние побеги, но и часть соцветий. Ранняя обломка хороша тем, что отнимает у растения меньше зеленой массы, на лозе быстрее зарастают небольшие ранки, ускоряется рост оставленных побегов.
Прищипывание верхушек сильных побегов приостанавливает их рост на 10-12 дней, вызывает появление пасынков и увеличение количества листьев. Кроме того, прищипывание верхушек плодоносящих побегов над 12-м листом активизирует процессы в цветках, что способствует увеличению массы грозди.
Пасынкование начинаю при появлении второго листа на боковых побегах, выросших из почек текущего года. Удаление верхушки пасынка способствует развитию основных глазков и усилению процесса фотосинтеза за счет новых листьев.
Чеканка по сути – то же прищипывание, но верхушечных побегов, достигших верхнего яруса проволок шпалеры. За сезон провожу ее несколько раз, так как из вновь образующихся верхних почек вырастают новые веточки. После чеканки их рост останавливается, ускоряется вызревание гроздей и лозы.
Прореживание начинаю в конце июля, когда нижние старые листья затеняют грозди. Обламываю 4-5 листьев, оставляя пасынки. Делаю это так: черешок листа беру сверху большим пальцем, а снизу – указательным. Нажимаю большим пальцем вниз, а указательным придерживаю, тогда черешок обламывается чисто.
Матвей ШАЛАЕВСКИЙ
