Вырастить лозу в коробах

Хочу рассказать о малораспространенном, но довольно эффективном, на мой взгляд, способе – посадке «в короба».

Суть метода – посадка винограда в дно траншеи шириной 40-50 см, глубиной на штык лопаты, с укрепленными от осыпания грунта стенками.

Преимущества этого способа

1. Виноград очень просто укрывать на зиму. Обрезанные лозы укладываются в траншею, пришпиливаются или прижимаются кирпичами, а траншеи закрываются подручным материалом: черной полиэтиленовой пленкой, спанбондом (агроволокном), шифером, досками и т. п. А как показали прошлые зимы, не укрывая виноград можно остаться не только без урожая, но и без самих кустов. На зиму внутрь короба, от повреждений виноградной лозы мышами, через каждые 2-3 м ставлю консервные банки с соляркой. Вся работа по укрытию и раскрытию кустов ускоряется в несколько раз: чтобы укрыть полсотни кустов, достаточно одного осеннего дня. А весной раскрыть такой виноградник очень легко и быстро.

2. Полив винограда. В короб кладется шланг, и траншея заполняется водой. При желании короба можно соединить между собой трубами, и положив шланг в один (верхний на наклонном участке) короб, можно, не перекладывая его, полить весь виноградник.

3. Подкормка совмещается с поливом. Удобрения в необходимом количестве рассыпаются по дну короба, слегка поливаются водой из лейки, чтобы прибить их в почву для предотвращения смыва в одну кучу, и после этого начинается заполнение короба водой из шланга. Можно возле каждого куста закопать трубу в зону корней и насыпать удобрения в эту трубу. Тогда верхний срез трубы должен быть невысоко над уровнем почвы, чтобы при поливе в нее попадала вода. Или придется вливать по ведру-другому воды в эти трубы дополнительно к поливу, для растворения удобрений.

4. Корневая система винограда, в том числе росяные корни, удаляется от поверхности грунта, и виноградные ягоды не трескаются от дождей. Особенно данное свойство было полезно в этом году, когда после двух месяцев без капли осадков в конце августа полили дожди, произошел резкий скачок влажности почвы в зоне корней, и очень многие сорта винограда, до созревания которых оставалось от одной до трех недель, потрескались. Лично я так потерял почти весь урожай Прозрачного, Подарка Запорожью и еще нескольких сортов: почти созревшие ягоды стали добычей ос, мух и гнилей.

Как устроить у себя на участке вышеописанные короба

Вначале определяемся с видом материала, которым укрепим стены. Это могут быть доски (перед укладкой их лучше пропитать антисептиком и покрасить), шифер, а лучше (но и дороже всего) – кирпич. При его использовании не нужно жадничать. Кладите стенку в полкирпича, а не в четверть. Иначе через несколько лет короб придет в негодность, и его необходимо будет укреплять заново.

На всю длину ряда копается траншея шириной 40-50 см (при использовании кирпича 70 см) и глубиной 25-30 см. Если плодородный слой почвы тонкий, то желательно ее верх – эти 25 см – сложить по одну сторону траншеи. Затем вынуть еще столько же земли и на ее место сложить верхний, плодородный, слой.

Следующий этап – посадочные ямы. Они копаются в дне траншеи шириной, равной ее ширине, и глубиной 40-50 см. В яму вносим пару ведер перегноя, плодородную землю и сажаем виноград как обычно. Только уровнем почвы сейчас будет служить уровень дна траншеи.

При посадке используется стандартная для большинства шпалерных формировок схема: междурядья 2,5-3 м, расстояние между кустами в ряду также 2,5-3 м.

Затем стенки укрепляются выбранным материалом – так, чтобы края выступали над уровнем почвы на несколько сантиметров, и устанавливаются опоры (если их еще не было). При этом не следует ставить опоры в траншею – будет неудобно укрывать лозы. Лучше всего ставить их вплотную к одной из стенок короба.

Думаю, преимущества посадки в короба описаны мною наглядно. Для каждого конкретного случая можно вносить в конструкцию мелкие изменения и дополнения. При использовании шифера подпирающие колья нужно размещать по краям и середине листа: иногда длинные листы шифера лопаются под нагрузкой. А еще лучше, если позволяет ширина междурядий, не подпирать их, а уложить в землю под наклоном – эдаким корытом, что намного облегчит и удешевит их устройство. Что можно отнести к недостаткам?Кроме относительной трудоемкости устройства и первоначальных затрат (все-таки это настоящее строительство) ничего другого нет.

Пробуйте и не пожалеете: этот способ я узнал от российских виноградарей, много лет пользующихся им, и сразу стал его поклонником.

Игорь ЗАИКА