Осветление гроздей винограда
Не получается вырастить грозди, как те, что демонстрируют продавцы винограда на рынке? Ничего страшного! Воспользуйтесь нашей инструкцией, и вы сможете выжать из винограда все, на что он способен, полностью раскрыв потенциал сорта.
Выбираем экспериментальный куст
Для получения идеальной грозди лучше отобрать сильные 6-7-летние кусты, хорошо освещенные и не затененные деревьями. Куст должен быть чистым от болезней и вредителей. Осенью вокруг куста копают канаву на расстоянии от штамба 50-60 см и глубиной 30-40 см. В эту канаву вносят по полстакана нитрофоски на куст и пару ведер перепревшего навоза. Сверху добавляют плодородной почвы из верхнего слоя, а глину отправляют в междурядья.
Весной кусты освобождают от зимнего укрытия и обрабатывают ДНОКом от вредителей и болезней.
Обработка после укрытия
Как только в рост пойдут побеги – удаляем двойники и тройники. Это те побеги, которые растут из одной почки. Оставляем из них только один, самый сильный. Сразу же после выломки даем жидкую подкормку коровяком или птичьим пометом. Если их нет, используем мочевину (спичечный коробок на 10 л воды).
Когда на побегах появятся цветочные грозди или «кашка» длиной 3-4 см, опрыскиваем их раствором Гиббереллина (10-20 мг/л воды). Такая обработка позволяет получить длинную гребненожку с большим количеством ягод. После обработки гребненожки увеличиваются в три раза по сравнению с необработанными!
Вырастающие на лозах побеги-пасынки обязательно прищипывают, оставляя на каждом лишь по два листа.
Если на зеленом побеге образовались две цветочные грозди, то меньшую из них сразу же удаляем. На каждом зеленом побеге должно быть не более одной кисти.
Подкормка до цветения
Обычно виноград цветет в начале июня. За три-четыре дня до начала цветения кусты обильно поливают жидкой подкормкой (20 г мочевины, 15 г калийных, 50 г фосфорных удобрений на 10 л воды).
Обрываем лишние листья
Над будущими «рекламными» гроздями оставляют по четыре-пять листьев. Остальные все срезают, а над побегами прищипывают точки роста. Благодаря этому грозди будут 10-14 дней получать усиленное питание, что позволит увеличить их размер на 20-30%.
Опыление вручную
Теперь остается только вырастить на гроздях максимальное количество ягод. Для этого прибегают к дополнительному опылению пуховками. Опыляют кусты на второй и четвертый день цветения. Это даст еще прибавку урожая ягод в 20-30%.
Сразу после цветения куст обрабатывают фунгицидом для профилактики грибных болезней – Ридомилом, Орданом или Акробатом.
Что делать с пасынками
После 10-14 дней на обрезанных лозах усиленно начинают расти пасынки. Надо оставить один самый сильный, остальные удалить. Таким образом мы обеспечиваем максимум питания гроздям.
Уход за кустом
Дальнейший уход за кустом сводится к регулярным поливам водой с растворенными в ней удобрениями в минимальных дозах (5 г азотных, 3 г калийных, 6-10 г фосфорных - на 10 л воды). =Азотные удобрения в указанной норме вносят до конца июня. С начала июля азотные исключают и увеличивают нормы фосфорных и калийных (5 г калийных, 10-12 г фосфорных).
Как часто поливать виноград – специалисты спорят до сих пор. Но для выставочных гроздей полив должен быть обильный, один раз в 10 дней. С начала июля кусты опрыскивают от оидиума Тиовитом или Тилтом. Серу применяют при температуре 20-30° С, при более низкой она малоэффективна, при более высокой – обжигает листья. Препараты надо чередовать.
К началу созревания ягод необходимо в три-четыре приема оборвать листья, прикрывающие гроздь от солнца. =При температуре 32° С споры оидиума на ягодах на солнечной стороне погибают (высыхают).
Прореживание листьев в зоне расположения гроздей также положительно сказывается на созревании ягод, их окраске и внешнем виде. Солнечный свет благоприятствует сахаронакоплению ягод и улучшает их внешний вид. =Ягоды «загорают». Работы проводятся за 12-15 дней до созревания ягод, при этом обрывается три-пять нижних листьев. Этот прием имеет и положительное фитосанитарное значение: улучшается проветривание куста и уменьшается опасность распространения серой гнили.
