Виноградник по-новому

Австриец Ленц Мозер в свое время отказался от всех традиционных способов выращивания винограда. На своем винограднике в 40 га он в течение 25 лет испробовал собственную агротехнику, в результате чего его приемы и сейчас приобретают большую популярность, так как значительно уменьшают работы на винограднике без потери урожайности.

Посадка

На хорошей, умеренно влажной почве можно сажать однолетние саженцы, а на плохих, каменистых почвах, лучшие результаты дадут двухлетние. На песчаных наносных почвах с успехом применяют посадку корнесобственных лоз.
     При выборе сортов надо особое внимание обращать на их морозоустойчивость, так как от этого зависит долговечность высокоштамбовых насаждений.
     Наконец, необходимо решить, какой срок посадки более предпочтителен - весенний или осенний. Это целиком зависит от местных условий. В общем, кусты, посаженные осенью, растут лучше, побеги их достигают большей длины. Более высока также их приживаемость.
     Подготовка саженцев к посадке делается так: корни обрезают на длину 5-10 см, побег укорачивают до 3-5 см.
     На сильнокаменистых почвах саженцы можно высаживать под кол. Для этого нужны колья толщиной 5 см и длиной 60-70 см. Их вбивают в землю тяжелым молотом, и в образовавшееся отверстие вставляют саженец. Такой способ посадки требует, чтобы корни были обрезаны очень коротко, до 1-2 см. Если в зону размещения корней добавить горсть компоста или мелкозема и хорошо уплотнить его деревянным стержнем, то посаженные под кол кусты растут очень хорошо.

Корни имеют значение

Опыты показали, что посадка виноградной лозы под кол или под лопату совершенно равнозначна. Длина корней также едва ли оказывает какое-либо влияние на дальнейший рост. Саженцы с более длинными корнями, оставленными при посадке, отличаются лишь более ранним появлением побегов, но уже осенью того же года различие оказывается значительно меньшим, а на второй-третий год полностью исчезает. Если корни вообще не укорачивают, это вредит растению. Хотя такие саженцы в первый год растут хорошо, но с третьего года они заметно отстают в росте.

Окучивание

При посадке многолетних саженцев надо обращать особое внимание на то, чтобы они были окучены на большую высоту, чем однолетние. Я окучиваю их на 10 см выше верхушки. Холмик земли остается над ними в течение всего первого года, и его разравнивают только следующей весной. Если кусты раскрыть, как однолетние саженцы в конце июня первого года, то из-за большой поверхности срезов куст зачастую подсыхает до такой степени, что сильно замедляется его рост или даже наступает гибель.
     Побеги пробиваются сквозь холмик. При обломке оставляют 2-3 побега. В первом году побеги достигают длины 0,5-1 м, на второй год рост их значительно усиливается, и средняя длина составляет 2,5 м. Такой сильный рост имеет преимущество в том, что благодаря ему можно уже на третий год сформировать весь штамб и часть кордона, после чего кусты уже приносят, за весьма небольшими исключениями, высокий урожай.

Пересадка

При необходимости могут быть пересажены и гораздо более старые кусты. Здоровые 20-30-летние кусты хорошо переносят посадку, особенно если она проводится весной, в конце апреля. Разумеется, такие кусты, так же как и молодые, нельзя после выкопки оставлять на солнце, чтобы они не подсыхали. Лучше всего, если выкопка и посадка на новом месте делаются в один и тот же день. Пересадка ослабленных и больных кустов себя не оправдывает.